agritura (agritura) wrote,
agritura
agritura

Еще немного о Святой Софии (Стамбул)


Мне очень нравятся вот эти низко развешанные светильники - они дают эффект раскинувшейся над посетителями паутины с каплями сверкающей росы.






Начало ЗДЕСЬ




Небольшая постройка справа - усыпальница Мурата Третьего


Получив много комментариев в сообществах, куда я отправила предыдущий рассказ, хотела бы добавить несколько слов в защиту репутации строителей, а то я обвинила их во многих ошибках.




Эллинические кувшины из Пергама. По легенде, три таких кувшина случайно обнаружил крестьянин у себя в огороде. Они были наполнены золотом, но честный гражданин все отдал султану.

Никто и никогда до Исидора и Анфимия не строил ничего подобного; мало кто способен на такое и сейчас! Это был совершенно гениальный проект, как по размерам, так и по красоте. На мой взгляд, решение внутреннего пространства собора поистине шедеврально! Находясь внутри, вы чувствуете себя помещенным в чудесный светильник огромных размеров – игра света и теней, необычное чередование объемов рождает ни на что не похожие ощущения. Храм долгое время был настоящим рекордсменом среди христианских культовых сооружений – 56 метров высотой и 31 метр диаметр купола! Главный неф храма имеет ширину 38 метров.











Резные капители колонн - подлинное сокровище Айя-Софии. На некоторых можно разглядеть монограммы императора. Позднее похожие, только намного проще, делали на Руси:




Фрагменты колонны и капители дворца Ивана Третьего (Москва, Исторический музей). Софья Палеолог, видимо, на пальцах объясняла супругу, как выглядят византийские капители, да и нельзя делать с известняком то, что позволительно с мрамором.

Только через тысячу лет его обогнал собор святого Петра в Риме. На площади Софии (7570 кв.м.) легко бы уместились 8 главных теннисных кортов Уимблдона. Османы по достоинству оценили совершенство инженерного решения византийских зодчих – подавляющее большинство стамбульских мечетей, построенных позднее, имеют узнаваемые черты храма Святой Софии. Помимо уже описанных мною строительных приемов, Исидор и Анфимий применили некоторые антисейсмические приемы:

1) При исследовании под электронным микроскопом обнаружилось, что микротрещины в растворе кладки имеет тенденцию схватываться вновь, а не расширяться.



Знаменитая Плачущая колонна. Дядька пытается поймать счастье и Sarcoptes scabiei


2) 40 окон в поясе купола призваны брать на себя нагрузку и разрушаться первыми при землетрясении. Оригинальная идея архитекторов: зачем укреплять слабые места, если их все равно придется восстанавливать после толчков?! Поставим туда окна – их легче заменить.

3) В основании колонн помещены своего рода амортизаторы - медные пластины, которые во время толчков позволяют колонам немного смещаться, а не ломаться.
Благодаря этому София пережила сильные землетрясения в 869, 989, 1344, 1766, 1894 и 1999 годах. Вот такие были гениальные ребята!



Наружные аркбутаны, достроенные позднее для укрепления постройки

Нельзя не упомянуть и турецкий период в жизни Святой Софии. Но, прежде чем перейти к этому, стоит сказать, что в гораздо большей степени храм был разорен во время нашествия крестоносцев в 1204 году, чем при завоевании армией Мехмеда Второго. «Рыцари» полностью разграбили собор, утащили всю золотую и серебряную утварь, прихватив с собой и знаменитую Туринскую Плащаницу. Правда, накануне Четвертого крестового похода у правительства Византии возник серьезный конфликт с Венецианской республикой, в Константинополе даже был разорен Венецианский квартал и подвергнут пыткам посол Энрико Дандоло, но с храмом все равно нехорошо как-то получилось.




Мраморные врата (предп. 9 век). Созданы они, по-видимому, для того, чтобы отделить от галереи помещение, предназначенное для собраний священнослужителей. Справа и слева от дверного проема - ложные врата, символизирующие вход в Рай и вход в Ад.





Орнаменты на мраморных вратах с изображениями растений и животных

Дандоло потом вернулся с крестоносцами, прожил до 97 лет и был погребен в Софии. В некоторых источниках указывается, что Дандоло почти ослеп в результате византийских пыток, в других говорится, что он был практически слеп до этого – ведь зрение дядька потерял в возрасте где-то от 70 до 90 лет, бывает такое. Моя прабабушка, например, в 90 лет жаловалась, что плохо слышит.

В самой Византии, надо сказать, к тому времени ситуация сложилась некрасивая – борьба за власть, чехарда правителей, натравливающих друг на друга плебс, восстания и погромы и т.д. При Палеологах был небольшой ренессанс, но и он был слабо выражен и непродолжителен. К моменту вторжения оттоманов империя обнищала и измельчала: она состояла из самого Константинополя, Мореи (Пелоппонес) и нескольких остовов. Большинство старых домов было в руинах, население составляло около 50 000, это притом, что в период расцвета в Константинополе проживало до 400 000 человек. По противоположной стороне Босфора преспокойно разгуливали турки, Мехмед задолго до вторжения начал в самом узком месте Босфора строить свою крепость прямо напротив стен Константинополя.





Орнаменты на сводах галереи второго яруса живописные, мозаики, как на нижнем ярусе, сохранить не удалось. Зато здесь свело и просторно


Некоторые путешественники того временем, видевшие Константинополь перед нападением османов, писали, что город находится в запустении, храм Софии сильно обветшал, и стены его грозят обвалиться со дня на день (остановите меня: я сейчас пишу роман про 15 век и про Софью Палеолог; Византия – моя страсть. Меня сейчас занесёт!!!). Перед самым вторжением люди все-таки кинулись к храмам, в Софии регулярно проводились литургии, на которые собиралось множество жителей, просящих защиты у Бога. Только на него, да еще на мощные стены императора Константина им приходилось уповать. Все сторонники Византии отвернулись от нее в 1453 году, занятые своими обострившимися проблемами. Последняя литургия в Святой Софии, в уже 53 дня осажденном Константинополе, происходила ночью 28 мая 1453 года.





Замечательные резные орнаменты верхних галерей

Вместе со своими согражданами молился последний император Константин Одиннадцатый Палеолог, чтобы затем покинуть храм и взойти на стены родного города, ставшие для него Голгофой. 29 мая в собор Святой Софии через главные врата вошел султан Мехмед Второй Завоеватель и, склонившись в сторону Мекки, произнес молитву, вознося славу Аллаху – с этого момента храм стал мечетью Айя-София. Вселенский Патриарх, тем не менее, продолжал находиться в Константинополе, теперь уже Стамбуле, и пытался оказывать влияние на православный мир. Основным аргументов московитов, переставших признавать его власть, было как раз то, что православные храмы-святыни Царьграда отныне осквернены мусульманами. С тех пор Владыку на Руси выбирали сами, не дожидаясь указаний павшего Царьграда.





Михраб вырезан из цельного куска мрамора. В вершину портала вделан камень, привезенный из Мекки. Медные светильники подарены султаном Сулейманом Первым (Кануни, Великолепным) в 1526 году, после победоносного похода на Венгрию. В это время украинка Настя Лисовская, известная как Роксолана-Хюррем, еще не была его законной женой, но уже стала любимой наложницей и родила ему четырех детей.

Надо отдать должное османам, они отнеслись вполне терпимо к бывшей христианской святыне. Мозаики со святыми, конечно, заштукатурили, некоторые покрыли деревянными щитами, убрали алтарную преграду, достроили кое-что, да еще кости дожа Дандоло выбросили собакам. По мусульманским обычаям в мечети нельзя хоронить покойников, только снаружи, да и не испытывал, похоже, Мехмет никакого почтения к организатору крестовых походов.





Окна верхней галереи

В самом храме в алтарной части установили михраб – место, указывающее направление на Каабу в Мекке. В Софии он получился чуть в стороне от центральной оси. Рядом с храмом построили медресе и приют для бездомных.

Поначалу возвели всего один минарет – на юго-востоке от мечети, еще один – северный, достроен позже архитектором Мимаром Синаном в 16 веке. Вообще, в 16 веке была произведена основная «исламская» перестройка мечети. Храм был укреплен снаружи разными не очень красивыми, но прочными штуками.




Минбар





Ложа султана


Синан построил внутри и палатку для муэдзинов – муэдзин-махвели, я о ней писала в первой части. Синан также возвел гробницу Селима Второго Пьяницы (сына Роксоланы), еще три гробницы возвели в начале 17 века. В 16 веке был установлен и довольно высокий минбар – кафедра для проповедей. Еще два минарета пристроили при Мураде Третьем в конце 16 века. Долгое время в мечети хранилась библиотека Махмута Первого, со временем ее перенесли в Сулеймание. А вот Ложа Султана появилась в Софии уже в 19 веке (высота ее от пола – 2 метра 10 см).





Основание базилики, стоявшей здесь до нынешнего храма

На закате Оттоманской империи, в начале 20 века храм опять пришел в упадок. Существует легенда, что Кемаль Ататюрк, прогуливаясь, заглянул в мечеть (он был атеистом) и пришел в ужас от ее состояния. Он тотчас же издал указ о превращении Айя-Софии в музей и о передаче ее на государственное обеспечение. Реставрации в храме начинались еще в 19 веке, но затем ученых и реставраторов из Софии изгнали и только что раскрытые мозаики опять забелили. Уже в 20 веке произведена была масштабная реставрация, штукатурку сняли, и теперь сюда могут попасть все, кто захочет.



Так выглядел вход в базилику 404-415 г.г.

Таким образом, храм Святой Софии, простоявший почти полторы тысячи лет, 916 лет служил христианским храмом, 481 год – мусульманской мечетью, а с 1935 года это всемирно известный музей.








Фронтон и другие элементы базилики 404-415г.г., в большом количестве представленные в сквере возле Святой Софии

Помимо всего упомянутого, что я хочу рассмотреть в деталях при следующем посещении: след ладони на высоте 4 метра и нормандские граффити – надпись руническими знаками: «Здесь был Вася»… простите! «Здесь был Халдан». Еще хочу увидеть самые древние орнаменты с изображениями рыбок (рыба - старинный символ Христа). А вот загадывать желание у Плачущей колонны я не буду – говорят, она лечит болезни глаз, но я, знаете ли, опасаюсь заразных болезней кожи!

В качестве бонуса - изображения Айя-София разных лет:
















Вот и все.


Tags: Византия, Стамбул, Турция, храмы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 18 comments