agritura (agritura) wrote,
agritura
agritura

  • Mood:

Крымская эпопея. Ялта (часть 2)

Другой дорогой спускаюсь на набережную. Я на улице Рузвельта, как раз, где была первая Ялтинская
набережная, а теперь – Морвокзал. Недалеко от Морвокзала я вижу улицу,
застроенную довольно большими домами. Прямо на углу высокое здание в стиле
модерн, увенчанное белыми грифонами. Через дорогу – желтое здание с барельефом
в виде лиры, видимо – музыкальный театр. На здании табличка, сообщающая, что дом

Бывшее здание городской управы                                                                                                    

этот построил архитектор Тарасов в 1897 году, ранее здесь располагалась
городская дума и управа. Сказать что-то об архитектурных достоинствах постройки
не могу определенно – почти весь фасад перекрыт гигантским рекламным щитом.

В этом доме жил несчастный Васильев                                                                                      

Неподалеку расположено еще одно историческое здание – в нем в 1872 году жил
известный пейзажист Федор Александрович Васильев. На табличке выбита цитата
Репина: «Мы рабски подражали Васильеву и до обожания верили ему. Он был для
всех нас превосходным учителем». Васильев, Репин и Макаров вместе отправились
на Волгу писать пейзажи. Путешествовали они долго, до зимы. Васильев был тощим

Портрет Ф.Васильева (Крамской)                                                                                                    

и слабым двадцатилетним юношей из очень бедной семьи. В поездке он сильно
простудился, у него обнаружился туберкулез. К тому времени работы его уже были
широко известны, он неоднократно награждался различными премиями. Граф
Строганов помогал талантливому парню и пригласил его отдохнуть летом в его

В Крымских горах (Ф.Васильев)                                                                                                  

имениях, но художнику становилось все хуже и хуже. Общество поощрения
художников выделило ему деньги для оздоровления в Крыму. Васильев прожил в Ялте
два года, но это не спасло его жизнь. Несчастный пейзажист так и умер в Крыму в
1873 году в возрасте 23 лет. Его блистательный талант не успел расцвести в
величественный гений, однако он весьма почитаем критиками, и стоит в одном ряду
со зрелыми мастерами русской пейзажной живописи. Похоронили его на
Поликуровском кладбище. Несколько его картин вы можете увидеть здесь. http://www.pinakoteka.ru/paint/thumbnails.php?album=11
Прямо рядом с домом Васильева
виднеется крошечная часовенка. Это часовня святителя Николая Чудотворца.
Когда-то, в 1896г, на этом самом месте часовню возвел архитектор Краснов в
честь бракосочетания Николая Второго и Александры Федоровны. На этом же месте,
говорят, Николай Первый объявил свой указ о присвоении Ялте статуса города.

Часовня Николая Чудотворца                                                                                                       

Когда-то в стену была вмонтирована мемориальная доска с надписью: "17
сентября 1837 года Его Императорское Величество Николай I, осмотрев с этого
места открывшийся перед ним вид, высочайше повелел переименовать деревню Ялта в
город Ялта". Главную икону для нового храма тогда написал знаменитый Коровин. В 1932г молельню полностью разрушили. Восстановила часовню в 2001-2003гг по старым рисункам и чертежам все та же Александра Петрова. Во время закладки фундамента первые камни положили митрополит Киевский Владимир и архиепископ Крымский Лазарь. Теперь здесь принято молиться за тех, кто в море – моряков, рыбаков и путешественников. Храмчик аккуратненький, премиленький, похож на
теремок, спрятавшийся среди кипарисов. Считается, что часовня прилежит и
принадлежит церкви Иоанна Златоуста, однако они находятся на существенном

Гостиница "Бристоль"                                                                                                                     

расстоянии. Через дорогу, по улице Рузвельта, 10,  виднеется гостиница «Бристоль». В 19
веке этот участок земли принадлежал Воронцовым. В 60-х годах 19 века землю
продает светлейшая княгиня Воронцова (урожденная Трубецкая), супруга

М.В. Воронцова                                                                                                                          

единственного сына  покойного губернатора Новороссии Михаила Семеновича Воронцова. Покупательницей стала некая мадам Рыбицкая, супруга титулярного советника. Она нанимает архитектора Элишмана,
который строит двухэтажный дом. В здании открылась одна из первых крымских
гостиниц «Бристоль». Элишманский особнячок был явно тесноват для наплыва
гостей-курортников и в 1890-е годы уже новые хозяева гостиницы полностью
перестраивают ее. Теперь она стала читырехэтажным отелем на 40 номеров, с

Бристоль 100 лет назад                                                                                                                   

лоджиями и скульптурами. Во время Ялтинского 8-балльного землетрясения в 1928г
от гостиницы не отвалился ни один кирпичик. При советской власти удобный
«Бристоль» использовался по назначению. Недавно гостиницу отреставрировали, и
она выглядит так, как и 120 лет назад. Я выхожу на набережную. Народу
много, но не так как летом – все-таки 6 сентября. Почему-то раньше не обращала
внимания на маяк и мол, а они очень красивые. Ладно, мне пока не сюда. Мой путь
лежит к улице Садовой, той, что идет параллельно набережной, позади отелей. Я

Вид на Ялту с Поликуровского холма                                                                                                   

иду к храму Александра Невского. Я уже видела его на картинках и с высоты
Поликуровского холма. Посмотреть есть что, только нужно подойти поближе. Сама улица Садовая очень славная – тенистая, довольно тихая, особенно – по сравнению с набережной. Здесь
находится «ялтинский бренд» - башенка с часами под канатной дорогой, ведущей на

Башенка с часами                                                                                                                                  

холм Дарсан. Прямо над моей головой проплывают корзинки подъемника. Очень
хотелось бы прокатиться, никогда не пробовала, но в этот раз не получится, -
займет много времени. Недалеко отсюда я вижу задний фасад гостиницы «Вилла
«Елена»». Какое хорошее название! Гостиницу построил в 1912 году купец


Вилла "Елена"                                                                                                                                  

  Тихомиров в приданное своей дочери Елене. На то время это было самое высокое
здание в Ялте – целых 5 этажей! Установлена здесь была и новомодная подъемная
машина – невиданная роскошь, которой не было еще ни в одной гостинице Крыма. В
1918 году здесь располагался городской военно-революционный комитет, а после
20-го года – санаторий имени Свердлова. Позже в постройке располагалась

"Елена" сто лет назад                                                                                                                   

курортная поликлиника. В 2000 году здание отреставрировали, используя старые
фотографии, и сейчас здесь опять шикарная гостиница. Спросив дорогу у прохожих, я
теперь быстро нахожу храм Александра Невского. А-а-а-ах!!! Какое же это чудо!
Моему взору открывается солнечно-золотистый, празднично-куполастый,


Собор Александра Невского                                                                                                             

ажурно-резной, сказочный терем-теремок. Какой же у него нарядный радостный вид!
Не совсем, правда, уместный – храм ведь строили в память об убиенном народовольцами
императоре Александре Втором. Да и ладно – императору-то было уже все равно, а
нам теперь очень приятно. Ну, не в черный же цвет собор красить?! Церковь построили
по инициативе Александра Третьего, который лично выбрал проект архитекторов
Теребенева и Краснова из множества предложений. Строительный комитет возглавлял
одноглазый Бертье-Делагард. Стройкой лично контролировал Николай Краснов,
создавший эскизы ко многим элементам внутреннего декора; над интерьером работал
также московский архитектор Савва Петрович Крошечкин. Мозаики создавал
итальянец Сальвиати, иконы – мастера из деревни Мстеры Владимирской губернии. Настенную
роспись делал киевский художник Мурашко. На постройку собора большие суммы
денег пожертвовали знатные горожане Хвощинский и Токмаков, землю подарил барон
Врангель. Первый камень заложили в 1891г в 10 годовщину убийства Александра, на
церемонии присутствовала императрица Мария Федоровна. До окончания
строительства ее муж, царь-заказчик, не дожил, при освящении храма в 1902г
присутствовал уже Николай Второй. В 1938 году храм был закрыт, здесь сделали
спортивный клуб, а купола отправили на переплавку. В прилежащем здании
церковно-приходской школы открыли Дом учителя. 
Возобновились службы совсем недавно, пару лет назад церковь капитально
отремонтировали. Я вижу, как к храму периодически подходят дамы в косыночках, благоговейно молятся, заходят внутрь. У обеих
калиток в скорбных позах застыли нищие. Одна из них, здоровенная рослая тетка
явно моложе шестидесяти басом выклянчила у меня две гривны. А я брожу вокруг
храма, фотографируя его без устали. На лице моем блуждает идиотская улыбка – я
совершенно счастлива. Внутрь я войти не решилась: у дам, входящих в храм, были
очень строгие лица; боюсь, они выгонят меня, одетую в шорты. Однако,
задерживаться здесь мне дольше нельзя – времени остается очень мало, надо идти
дальше. И я иду дальше – к армянской церкви. Мне нужно повернуть обратно и пройти по Садовой улице на северо-восток.
Миную скверик, в котором ободранные дядьки пьют пиво рядом со смешной
скульптурой двух аистов, иду вдоль приятных одно-двухэтажных старых особнячков,

Странные птички в сквере на Садовой                                                                                                  

  и, наконец, выхожу к воротам церкви. Это очень тихий уголок Ялты, почти нет
прохожих и машин. Хорошее место для храма-усыпальницы. Уже сами ворота –
произведения искусства: массивные, грозные, высеченные из серого камня. От них
вверх ведет длиннющая лестница – целых сто ступеней. Влево от нее отходит

тропинка, по которой тоже можно подняться к храму, я по ней буду спускаться.
Пыхтя и отдуваясь, иду по ступеням. По мере продвижения вперед, моим глазам
открывается, словно грозно нависает над головой,  величавое, мрачноватое, но исключительно прекрасное
строение – церковь святой Рипсимэ. От храма веет седым средневековьем, однако
постройка не очень старая – ее возводили в начале двадцатого века – с 1909 по

Церковь святой Рипсимэ                                                                                                                    

1919 год. Заказчиком был Погос Осапович Тер-Гукосян. Этот удачливый и богатый
нефтепромышленник был несчастным отцом – его любимая дочь Рипсимэ умерла в юном
возрасте. В память о ней Тер-Гукосян построил эту церковь, в цокольном объеме
которой и похоронили девушку. Позже храм стал родовой усыпальницей




Тер-Гукосянов. Проект разработал архитектор Габриэл Тер-Микелян в содружестве с
известным  армянским художником Вардгесом
Яковлевичем Суренянцем. Они создали удивительный храм, тонко сочетающий в себе
черты модерна и средневековой армянской архитектуры. В постройке угадываются
линии храма святой Рипсимэ 12 века а армянском городе Эчмиадзине. Суренянц

Церковь Рипсимэ в Эчмиадзине (Армения)                                                                                            

создал множество эскизов к росписям церкви, но, к несчастью умер до окончания
отделочных работ в 1821 году. Он успел расписать сказочным орнаментом только

Резные двери сделаны в 2007 году                                                                                                    

  купол. Похоронен художник на территории храма, на его могиле установлена
памятная доска. Посмотреть несколько картин замечательного армянского живописца, графика и
Трехмерный макет церкви                                                   

театрального художника можно здесь. В 2007 году другой художник, Ашот Нерсесян закончил роспись
собора, которую он осуществил по эскизам Суренянца. Я имела счастливую
возможность осмотреть плоды его трудов. Девушки в иконной лавке
безропотно впустили меня в храм, только попросили меня обвязать вокруг бедер

Вардгес Суренянс                                                                                                                                   

одну из косынок для прихожанок, лежащих возле входа. Мой фотоаппарат их совсем
не смутил, поэтому я смогла вдоволь нафотографироваться, запечатлев интерьер
храма в деталях. Для того, чтобы не тратить попусту время, я не стану его
описывать, лучше посмотрите фотографии – декор церкви несколько не уступает по


красоте ее внешнему виду. Уже в Киеве я прочитала, что это за святая такая со
странным именем: Рипсимэ. В начале четвертого века в Армению прибыли 37
христианских дев, спасающихся от преследования римлян-язычников. Местный царь
Трдат Третий влюбился в одну из них, прекрасную Рипсимэ. Девушка ответила ему

Купол, расписаный Суренянцом                                                                                                         

отказом, заявив, что она принадлежит только Христу. В ярости царь приказал
казнить Рипсимэ, ее наставницу Гаяне и их подруг. После гибели христианок царь
вдруг сделался бесноватым. Позже раскаяние посетило его, он принял крещение,
после чего излечился. Он праведно провел остаток жизни.

Столик в церковном парке

Продолжение ЗДЕСЬ

 
Tags: Краснов, Крым, Теребенев, Ялта, храмы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments