agritura (agritura) wrote,
agritura
agritura

Крымская эпопея. Три часа в Симферополе

сейчас мне нужно ехать в Симферополь.
Каждый отдыхающий на ЮБК чаще всего проезжает через Симферополь. Некоторые бывают здесь по много
Этого памятника Екатерине давно уже нет

раз, но мало кто видит что-нибудь кроме вокзала, не спорю – довольно симпатичного и
опрятного. Да и что, кроме этого вокзала, связанного у приезжающих с радостными предвкушениями отдыха на море, а у уезжающих – с грустью расставания и ощущением неприятной легкости кошелька, что еще надо видеть в этом городе, прочно закрепившемся в сознании, как перевалочная база на пути к побережью?!
Оказывается, и здесь есть немало интересного.
Город относительно молодой. На карте Российской империи он появился трудами Светлейшего князя
Григория Ивановича Потемкина-Таврического и матушки-Екатерины. Ну, и конечно, благодаря
ратным подвигам русских солдат, отвоевавших Крым у ослабевшей Османской империи. Официальной датой создания Симферополя считают 8 февраля 1784 года. Местом для столицы новых Российских земель – Тавриды, избрали татарский городок Ак-Мечеть («Белая  Мечеть»). Ранее это была резиденция калги-султана, важный административный центр. Название городу - «Симферополь», «город пользы» на
греческом, дал Евгений Булгарис, греческий болгарин, принявший русское подданство, уважаемый ученый и

Евгений Булгарис
священнослужитель. На гербе нового города изобразили трудолюбивую пчелу с девизом «Полезное». В татарской Ак-Мечети тогда насчитывался 331 дом и 7 мечетей. Уже в июне 1784 года заложили первые дома российской застройки. Город рос быстро, к концу 19 века здесь уже насчитывалось более 200 улиц и переулков, 11 заводов и фабрик, несколько церквей.
В Симферополь меня везет местный коллега, любезно согласившийся в свой выходной день повозить меня по городу и поразвлекать меня последние три часа до отъезда. Первым делом мы едем к Петровским скалам, туда, где находятся руины Неаполя Скифского. Мы не сразу доехали туда, куда направлялись, коллега сам не
Часовня мемориала героям Крымской войны
очень хорошо знал дорогу. Мы выехали к большому мемориалу на холмах, оказалось, что это совсем другая
достопримечательность – мемориал в честь павших героев Крымской войны 18053-56гг. Война это всегда освещалась однобоко, да и то, весьма тусклым светом. А ведь в войне за «ближневосточные православные святыни» и влияние на Черном море Россия потеряла более 500 тысяч солдат (для любителей военной истории фото времен Крымской войны британского фотографа Роджера Фентона на 14 страницах здесь: http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/f?ils:0:./temp/~pp_Tnim:)
. Более известно участие Севастополя в войне, его героическая оборона, но и Симферополь, как столица Крыма, не мог остаться в стороне. В центре города давно установлен Долгоруковский обелиск в честь героев,

Фото времен Крымской войны (Роджер Фентон)
а вот их захоронения были совсем заброшены. В Симферопольских госпиталях (один, кстати был в здании нынешней гимназии №2, другой - в библиотеке) по приблизительным
подсчетам скончалось от ран и болезней около 36 тысяч военных, которых нередко хоронили без документов и знаков отличия. Хоронили их здесь, на окраине города. О кладбище забыли на долгие сто лет. Сразу после революции его распахали и устроили буквально «на костях» авто-мотодром, могильные плиты же отполировали и выложили им пол в общественной бане, часовню 19 века снесли. Мемориал открыт на
месте заброшенных захоронений героев Крымской войны в прошлом году. Стыдно, но задолго до этого в Крыму открыли свои мемориалы своим погибшим англичане и французы. Хорошо, что справедливость восторжествовала хоть сейчас, и нашим бедным солдатикам, павшим на берегах Черного моря, наконец-то отдали дань уважения. Прах воинов перенесен в братские могилы, над которыми установлены аккуратные
могильные плиты. Полностью воссоздана небольшая церковь-часовня. От нее не осталось даже эскизов, поэтому крымские реставраторы-энтузиасты во главе с Алимом Аюмановым ее буквально
«домысливали» по аналогиям. Часовня построена из местного ракушечника. Вот так
мы случайно набрели на этот торжественный и одновременно скромный мемориал, лежащий в стороне от шумного города, в тишине и зное. Мы поднялись по высокой лестнице к часовне и зашли в
нее. Нас встретил молодой светлоглазый батюшка, долго и увлеченно рассказывавший нам историю мемориала. Буквально за час до этого я обсуждала со своим коллегой враждебное, а иногда, к сожалению, даже хамское поведение многих монахов и священнослужителей, с которым мне часто приходится сталкиваться при посещении культовых памятников – ну, не любят они нашего брата мирянина-туриста!
Оказывается, я не во всем права; встречаются и такие милые и приветливые люди,
как этот молодой симферопольский священник! К моей досаде, меня отвлек «рабочий» телефонный звонок и я не смогла выслушать радушного батюшку, да и спешить нам надо – мне скоро на поезд, а Неаполь Скифский мы так и не нашли. Священник и указал нам правильную дорогу, это, оказывается, совеем рядом.
Буквально через семь минут мы выехали к большому пустырю, на котором стоит пузатая и рогатая башня. Это все, что осталось от легендарного Неаполя Скифского.
Если быть предельно точной, то башня эта – вольная реконструкция скифской постройки, созданная археологами и реставраторами в 1970-х годах, а от самого древнего города остались только

Башня на территории Неаполя Скифского (реконструкция)
следы стен, проступающие кое-где из земли. Даже настоящего названия не сохранилось – Неаполем («Неаполисом», или «Новым городом» скифскую столицу называли греки, пришедшие сюда много позже). Скифы – один из самых загадочных народов древности. Известно, что говорили они на иранском языке, пришли то ли из Сибири, то ли из Средней Азии, расселились по всей южной Европе от Дона почти

Скифы
до Балкан. Геродот описывал их, как дикий народ, воинственный и неотесанный. Дескать, неопрятны они были до невозможности, жертвы своим богам приносили человеческие и не брезговали испить еще горячей крови своих врагов. Роста они
были среднего, но коренасты и ширококостны, глаза имели слегка раскосые и нередко светлые, а волосы рыжеватые и жидкие. Таким, наверное, виделись воинственные скифы утонченным (как они сами считали) грекам, однако как оно там было на самом деле – загадка. Известно, что очень, ну, очень редко «отец
истории» мог слегка присочинить, приукрасить свои захватывающие повествования. А

Скиф Причерноморья (реконструкция М.М. Герасимова)
вот исследования говорят другое: города скифы строили интересные, улицы планировали строго, хозяйство вели опрятно и грамотно, к покойникам своим относились с почтением. С греками вели торговлю, да вот только в ремеслах были не сильны – «зверовидные» изысканные украшения из золота и других металлов,

Скилур и Палак на барельефе, найденом в Неаполе Скифском

дошедшие до наших дней – чаще всего дело рук греческих ювелиров. Эллинские
мастера делали изящные безделушки, посуду и оружие по заказу скифов. Керамические
изделия скифов очень похожи на греческие, но сделаны несколько грубее. «Поздние»
скифы, жившие в самом начале нашей эры, появились в степном Крыму поневоле – их
изгнали из их привычного ареала азиаты-сарматы. В Крыму уже сами скифы потеснили киммерийцев, на
Скифский царь Скилур (реконструкция М.М. Герасимова)

несколько столетий обосновались здесь и зажили припеваючи. Государства с четкими границами у скифов никогда не было, а вот цари у них водились. Во времена Геродота вели они образ жизни кочевой и строили
шатры из трех скрещенных палок, покрытых шкурами. В Крыму они уже жили оседло
более-менее стационарными поселениями. Естественно, поселение, в котором жил
царь - столица, было хорошо укреплено и отличалось подобающей роскошью. Некоторые восторженные историки предполагают, что Неаполь Скифский мало, чем уступал Риму, но, скорее всего, это
преувеличение.

Скилур на ольвийской монете (а), на барельефе (б), на скульптурном портрете-реконструкции (в)

Обнаружили город случайно. В 1927 году житель Симферополя, бывший городской исправник и граф, большой любитель старины и истории, Александр Иванович Султан-Крым-Гирей (Да-да, мне тоже
нравится фамилия! Он был потомком настоящих ханов), прогуливался за городом
недалеко от урочища Керменчик. Навстречу ему двигались татары с телегой, заполненной строительным
камнем. Поравнявшись с телегой, Александр Иванович увидел на ней две плиты, испещренные надписями и рисунками. Он выкупил у татар за несколько монет эти плиты и отправил их на изучение историкам в Одессу. На одной из плит был изображен всадник на коне, на второй – надпись на греческом
языке, которая упоминала скифского царя Скилура. Первые раскопки провел в том
же году директор Одесского археологического моря Бларамберг. К сожалению, ко времени первых серьезных раскопок (а проводились они долго - с 1945 по 1960гг), городищу был нанесен серьезный урон: с
Фото настенной росписи со скифом с лирой

1926 года здесь были возведены сооружения горводоканала, до этого городские власти сдавали пустырь на Петровском плато всем желающим для добычи строительного камня. Не смотря на это, ученые археологи и историки провели огромную работу и перекопали на месте руин буквально каждую пядь земли.
Город располагался на 20 га и был очень компактно застроен. Обрывы скал были укреплены и защищены
деревянным парапетом, чтобы никто не свалился ненароком. На ранних стадиях
исследования руин ученые считали, что город основан царем Силуром, упоминаемым
греческим географом Страбоном, и сыном его Палаком в начале 1 века нашей эры,

Керамика из Неаполя Скифского

однако, скорее всего поселение основано задолго до них, а при Скилуре столица достигла своего рассвета. Была обнаружена оборонительная стена шириной 8,5 метров (!). По бокам
от ворот возведены были две большие башни. Одна из них оказалась тщательно
замаскированным мавзолеем. Предполагают, что захоронение спешно прятали,
соорудив над ним в спешке башню. В погребении обнаружили останки 72 тел,
принадлежащих к среднему и высшему слоям общества. Тела 70 из них находились в
деревянных ящиках, причем складывали их иногда по два и по три в одном ящике,
которые уложены буквально штабелями. Похоже, это было массовое перезахоронение.
Скифы всегда очень почтительно относились к своим мертвым, поэтому поступить
так они могли только в критической ситуации, под угрозой скорого нападения
врага. В глубине этого группового склепа обнаружили плиту, прикрывающую
погребальную камеру, вырубленную в скале. В ней лежало тело в практически истлевших
роскошных одеждах: одеяние из белой шерсти, расшитое золотом и украшенное
монетами; покойника «снабдили» множеством предметов, оружием и украшениями. Позже рядом похоронили царицу в деревянном золоченом саркофаге. Это одно из самым богатых скифских захоронений,
обнаруженных на территории бывшего Союза. Останки, явно принадлежащие лицу,
наделенному высокой властью, исследовали; известный художник-реконструктор
Михаил Герасимов по черепу воссоздал облик усопшего. Было решено, что это и
есть царь Скилур. Его сходство с человеком, изображенном на обломке одного из
рельефов, поразительно. Этот рельеф, на котором вытесаны два мужчины – пожилой
(Скилур) и молодой, совсем юноша (его сын Палас) в наши дни стал символом
Неаполя Скифского. Лицо царя, которое мы можем видеть благодаря скульптурной
реконструкции Герасимова, похоже также на изображение на монетах, найденных в
Ольвии. Помимо царской гробницы были раскопаны и загадочное здание с портиком, и
жилые постройки, и административные, а также исследованы около 200 могил
городского некрополя. На остатках некоторых стен нашли фрески и рельефы,
обнаружили обломки статуй, керамику. Примечательны росписи с изображениями
скифа с лирой, скифа-лучника, охоту на кабана, всадника, танцующих фигур. Только
золотых украшений найдено около 1300 предметов. Все это представляет собой
драгоценное историческое наследие древности. Большинство из артефактов,
найденных в 50-х годах, хранятся в Эрмитаже.
Предположительно, Неаполь Скифский просуществовал около шести веков и был разорен готами. Намного позже сюда пришло несколько семей греков, но и они покинули Неаполь через какое-то
время. Позже, когда здесь в 16 веке татары стали строить город Ак-Мечеть, для
него, тогда еще безымянного брали строительный камень здесь, в урочище,
названном Керменчик («Крепостца»), разбирая стены некогда грозной столицы. Вот
так и стояли руины на заброшенном пустыре, жгло их солнце, обдувал ветер,

заносили пески… И разобрали бы их местные жители по кирпичику, не оставив
следа, не останови их рвение любознательного урядника. После исследований 50-х
годов Неаполь пришлось опять засыпать землей, консервация раскопов – весьма
дорогостоящая затея, от которой пока пришлось отказаться. Последние находки
были сделаны в 1999 году – обнаружены 200 фрагментов плиты, из которых по крупицам,
как детский пазл, сложили надпись и изображение всадника. Надпись удалось
расшифровать. Она посвящена свадьбе молодого знатно скифа Аргота, возможно,
принадлежавшего к царскому роду, и боспорской принцессы. Аргот этот жил еще до
Скилура.
Мы побродили вокруг бутафорской башни, даже зашли внутрь и осмотрели ее недра, заваленные мусором. Очень грустно, что это все, на что способны сейчас реставраторы. В условиях сегодняшней
нищеты Неаполь, похоже, нескоро покажется из-под земли. А жаль. Надеюсь, что
когда-нибудь, хотя бы на пенсии, я приеду сюда еще раз и застану не
замусоренный пустырь с одинокой башенкой, а восставшие из пепла величественные
руины Неаполя Скифского.
А времени у нас остается совсем немного, надо спешить.
Проезжая по одной из улиц, я замечаю странную постройку. По виду она напоминает синагогу, только декора
побольше, а вот на фронтоне ее красуется пятиконечная звезда, правда, сильно

"Краснозвездная" кенасса

облупленная. Мы уже очень спешим, поэтому я фотографирую постройку прямо через
окно, с того места, на котором успела остановиться машина. Фото неудачные, но
если присмотреться, видео, что звезда налеплена на месте прежней, шестиконечной

Караимы

звезды Давида, от которой осталась только тень. Уже в Киеве, порывшись в Интернете,
я обнаружила, что это не синагога, а караимская кинасса. Караимы – один из
малочисленных народов Крыма. Крупные их поселения были в Киеве, Литве и Луцке (Киевскую
кенассу, совершенно роскошную, в которой сейчас находится Дом Актера, строил
архитектор Городецкий). Существует версия, что караимы – потомки хазар.

Кенасса в Киеве

Вероисповедание у них иудейское, как и письменность, и имена; караимы чтят Тору и пятикнижье, вот только Талмуд они не признают, и обряды их во многом отличаются от еврейских. Большое поселение караимов ранее существовало в
Чуфут-Кале возле Бахчисарая, однако со временем их выселили оттуда и разселили
по всему Крыму. В Чуфут-Кале среди скал сохранилась кенасса, где до сих пор
проводятся службы, она считается святыней, сюда съезжаются караимы со всего
мира.
Кенасса, которую мы видели, построена в 1891г на улице Караимской. Существовала ранее и
более старая Симферопольская кенасса, неподалеку от мечети Кебир-Джеми (белой
мечети 1508 года постройки, давшей имя городу), но она стала тесной для
разросшейся общины и решили возвести новую, более просторную. Средства собирали
всем миром, сохранились имена наиболее щедрых членов общины, внесших
существенные суммы на постройку: А. Я. Прик, А. И. Пастак, Д. С. Черкез,
Каракоз, Д. Е. Сарибан, Я. А. Хаджи, Ю. М. Шапшал и другие. Архитектура здания очень интересная: сочетание готики и мавританского стиля. В 1930 году кенассу закрыли, караимы молились в здании по
соседству, а здесь открыли Республиканский радиоцентр. Уникальную постройку реконструировали в 1834-36гг, лишив ее многих деталей декора и исказив ее облик. Сейчас постройку занимает какая-то там Крымская радиокомпания, состояние постройки ветхое и жалкое, не смотря на то, что это – памятник архитектуры Автономной Республики. Еще два года назад было принято решение вернуть
постройку караимской общине, однако фактически это делать не спешат. Пока чиновники размышляют, здание того и гляди рухнет. Проезжаем мы и еще одну культовую постройку на улице Октябрьской, 16 – собор Петра и Павла. Он
Петропавловский собор

довольно оригинальный – с огромным темным куполом и высокой колокольней.
Вид у него «свеженький», храм недавно отремонтировали. Строился храм в 1866

Интерьер (фото из Интернета)

году на месте своего деревянного предшественника. Деревянную церковь Петра и
Павла возвели еще в 1805 году, так как маленькая церковь Константина и Елены на ул. Октябрьской, 8
уже не вмещала всех прихожан. Знаменита была старая постройка тем, что колокола
в ней отлили из татарских медных монет, взятых из закрывшегося акмечетьского
монетного двора. Константино-Еленовская церковь была самой старой в городе, ее

Константино-Еленовская церковь (фото из Интернета)

возвели первой, как полковую молельню. Вернее не возвели, а «организовали». Для
этих целей в 1785 году командир полка Тищев приобрел татарский дом на границе
татарского поселения Ак-Мечети и нового города Симферополя. В 1787 году город
посетила сама Императрица Екатерина Вторая. Она помолилась в «самодеятельной» церкви
и высказала недовольство ее крайней бедностью. Царица выделила деньги на постройку нового храма, приличествующего расцветающей
столице Тавриды. К слову, крошечная Константино-Еленовская церковь сохранилась,
ее отреставрировали в 2001 году, и сейчас в ней правят службы. Жалко, что я не успела ее посетить, а ведь там, говорят, на потолке до сих пор видны гербы полков. Новый храм, Александро-Невский, на который Екатерина дала деньги, строили очень долго и освятили его только в 1806 году. Видно, не дождались
горожане и начали строить еще один – Петропавловский. Строил храм архитектор Лазарев. У собора трудная судьба, хотя и более счастливая, чем у Александро-Невского – тот попросту взорвали в
1929 году. Храм Петра и Павла в 30-х годах «обезглавили», ободрали все убранство и сделали здесь склад. Ремонт произвели совсем недавно. Меня впечатлило фото интерьера собора – убранство и росписи просто
Церковь Трех святителей

великолепны! Обязательно зайду сюда, когда приеду в Симферополь следующий раз. Очень надеюсь, что это случится скоро! Еще одну церковь - Трехсвятительскую, я фотографирую буквально на ходу, поэтому и снимки получились соответствующие. Это тоже довольно оригинальное строение, возведенное в 1900 году при Симферопольской духовной семинарии, основанной в 1859 г. До 90-х годов здесь был архив и хранилище библиотеки, с конца 1980-х церковь реставрировали. Сейчас она действующая.
А мое семидневное пребывание в Крыму закончилось. Очень жалко уезжать. Да и кому, признайтесь, нравится уезжать из Крыма, когда здесь еще более месяца будет хорошая погода?! Многое из запланированного я не успела посетить. С другой стороны, это даже хорошо – столько загадок и тайн
этого удивительного полуострова еще предстоит раскрыть!
Tags: Городецкий, Крым, Потемкин, Симферополь, кенасы, крепости, храмы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments