agritura (agritura) wrote,
agritura
agritura

Олыка



Буквально в нескольких минутах езды мы видим указатель – поворот на Олыку. Нам – туда.



Местечко Олыка (2860 жителей) принадлежит уже Волынской (Луцкой) области. Находится Олыка в каких-то 10 км от соседки-Клевани и является извечной ее соперницей. Названием своим Олыка обязана, как предполагают, лыку, из которого местные жители плели лапти. В городишке был расположен «обувной» рынок, очевидцы утверждали, что лыком были засыпаны все улицы местечка. Возможно, название происходит от слова «ольха» или от тюркского «алока» - яр. Возможно, какое-то из этих слов дало название местной реке Олычи и городку.


Олыка на старом рисунке

Поселение это древнее, первые упоминания встречаются еще в Ипатьевской летописи 12 века, называлось тогда место Олыча или Олица. Первый упоминающийся хозяин – Линько Зарубич. Описано в документах еще одно событие – постройка литовским князем Петром Белым костела Петра и Павла в Олыке в 1450г. С 16 века город принадлежал семье Радзвиллов, когда Ян Радзивилл «Бородатый» получил городок в качестве приданного за женой Анной. Именно Радзивиллы в 1564г построили здесь замок. Пончалу это было мощное оборонительное сооружение, которое не могли одолеть ни татары, ни шведы, ни казаки Хмельницкого. Тогда это был замок-крепость, а не изящный дворец, который мы можем видеть сейчас. В том же 1564 году получила Олыка Магдебургское право.


Брусчатка на дороге в Олыку


Путеводители предупреждают, что дорога до городка от поворота (километров семь) покрыта брусчаткой. Это сообщение не обещает приятного пути, однако, наши опасения оказываются напрасными. Покрытие в очень хорошем состоянии – на зависть некоторым асфальтированным «трекам». Дорога покрыта плотно подогнанными шестиугольными плитами, в структуре которых видны природные камни, скрепленные раствором. Дорогу в 1937-38гг строил один из последних местных Радзивиллов – Эдмунд. Вот и селение. Почти сразу на въезде нас встречает странного вида постройка, в которой расположен сельский магазин. Еще несколько десятков метров – и мы на главной площади. Мне сразу в глаза бросается магазин с вывеской «Шик».



Шик по-олыцки


Гордое название для сельской лавочки, если еще и учесть, что снаружи магазинчик увешан... похоронными венками.
Интерес к современным постройкам сразу пропадает, когда я присматриваюсь повнимательнее к дальней части парка, там, где виднеется какая-то грандиозная постройка серого цвета. Это Троицкий коллегиальный костел («Коллегиата»). С него мы и начнем осмотр достопримечательностей городка, а их немало.



Альбрехт Станислав Радзивилл, инициатор постройки замка, укеплений и костела


Его строили по образу и подобию одного из соборов в Риме. Костел приказал возвести Албрехт Станислав Радзивилл (1595-1656гг). Он же построил первый укрепленный замок, который через сто лет переделали в настоящий дворец. При Альбрехте насыпали валы и обнесли Олыку крепостной стеной. Луцкие ворота тоже построили при Альбрехте. Тогда на вооружении в замке было 202 пушки и 6 тысяч ядер! Костел возвели в 1635-40 гг по проекту итальянцев Бенедетто Моли и Джованни Моливерна. В 17 веке здесь действовала коллегия – филиал духовной академии в Замостье.





Троицкий коллегиальный костел

Постройки коллегии и городская ратуша сгорели в середине 19 века. К счастью, коллегиальный костел не пострадал. Один из путеводителей указывает мобильный телефон девушки, у которой находится ключ от костела. Нам повезло, никому звонить не пришлось – девушку мы застали, открывающей дверь и впускающей в храм какую-то даму.


Костел в Олыке на рисунке Наполеона Орды


Впустила она и нас, рассказав, что ожидает делегацию польских туристов. Даже если бы мы не попали внутрь, нам хватило бы внешнего осмотра. Костел сильно ободран, однако сохранились многочисленные элементы декора. Здание необыкновенно огромное! Особенно исполинские размеры постройки подчеркивают утлые окружающие домики.




Элемнты наружного декора

И еще:











Четырехчастная квадратная звонница высотою, кажется, с девятиэтажный дом. С двух сторон фасада у основания башенок видны циферблаты старинных часов. Весь фасад обильно украшен лепниной и скульптурами святых. Четыре скульптуры – это святые Войцех, Петр, Павел и Станислав. Даже сам Господь Бог удивленно взирает с высоты. Много-много лет назад местные жители раскрасили мраморные скульптуры веселенькими разноцветными красками, чем долгое время немало веселили гостей города – хотели, как лучше, получилось, как всегда.



"Это что ж вы с храмом сотворили?!"


Сейчас краска почернела и облезла, скульптуры приобрели солидный «древний» вид. Над декором, кстати, работал известный скульптор Мельхиор Эрленберг. Над входом здание опоясывает надпись на латыни «DEVS DE TVIS DONIS TIBI OFFETIMVS» (не осилила, если честно). Раньше буквы были медными, да только за последние лет двадцать их стащили вместе со стрелками часов. Говорят, при «совке» здесь был склад, но декор собора был в относительно сохранном состоянии, основные разрушения произошли уже после развала Союза. И все-таки потрясающе! Это один из самых красивых соборов, который мне довелось повидать. Интерьер храма впечатляет не менее. Где-то сверху у самых окон видны алебастровые фигуры летящих ангелов.



Интерьер храма

И еще:





























Сохранились 5 из 12 деревянных скульптур апостолов. Где-то прочитала, что костел какие-то мерзавцы грабили дважды за последние несколько лет, украли несколько старинных деревянных скульптур, которые позже «всплыли» на «черном» рынке антиквариата в Европе. Совсем недавно в одной из стен был лаз, через который воры без труда проникали в храм, сейчас его, к счастью, заделали. Девушка-«ключница» рассказала, что сейчас за собором присматривает она и ксендз. Пока службы ведутся только дважды в год – на Рождество и на Пасху. Где-то сверху слышно голубиное клокотание и шелест крыльев.



Апсидная часть и колокольня

Девушка жалуется, что от птиц нет спасу – продукты, пардон, жизнедеятельности, знаете ли... Говорит, что во время службы, когда бьют колокола, голуби начинают носиться по храму как угорелые, и прихожанам приходится открывать зонтики над головами. «Я уж их извести хотела, отравы купила – так ксендз запретил. Говорит – нельзя, божьи твари». «А ксендз у вас местный? Молодой? Поляк?». «Не поляк, наш. Из Тернополя родом, но поселился здесь. Не старый...».


Колокольня


Собор потихоньку восстанавливают: окна застеклили, крышу подлатали, дыры в стенах закрыли. Ксендз недавно привез несколько мешков мела для побелки. Сломанные скульптуры увезли для ремонта реставраторы. Восстановлены угловые башни ограды. Работа еще предстоит огромная. Теперь нужно привести в порядок подземную усыпальницу Радзивиллов – сейчас это просто ямы, прикрытые досками.



Костел на старом фото

В костеле несколько притворов с мраморными иконостасами. Все они пыльные, щербатые, хотя и видно, что были очень красивые, ажурные. Смотрительница сообщила, что для облицовки храма некогда использовали пять видов мрамора, который привозили из Италии. Для полного восстановления прекрасного косела понадобиться еще много времени, труда и средств, но есть надежда, что эту волынскую жемчужину все-таки воссоздадут. Моего скудного языка не достаточно, чтобы описать вам, что это за чудесный храм! Приезжайте лет через пять, сами посмотрите. Надеюсь, к тому времени костел восстанет в своей прежней красе. Мы покидаем храм взволнованные, растроганные – нечасто приходится видеть столь прекрасные постройки.

Теперь нам нужно пройти вдоль ограды парка и через мостик. Нас ждет резиденция Радзивиллов. Написала и улыбнулась – надеюсь, не очень ждет: сейчас там расположена Областная психиатрическая больница.

Род Радзивиллов был одним из самых известных и богатых на протяжении всего существования Польши. Бывшие дворцы Радзвиллов разбросаны по территории 10 нынешних государств. Основной их резиденцией последние века был городок Несвиж в нынешней Белоруссии, однако и Олыка относится к имениям, где представители рода жили постоянно. Начало рода так далеко скрыто во тьме прошедших веков, что точно сказать, от кого берет начало семейка Радзивиллов, сейчас уже не сможет никто. По одной версии, родоначальников был «придворный» жрец князя Гедемина некий Лиздейка. Фамилия «Радзивилл» якобы произошла от «радзить», «радить» - советовать. Именно по совету Лиздейки Гедемин основал и построил Вильно.


Николай Радзивилл "Рыжий"


Еще один Николай - "Черный"

Версия маловероятная – слово «радить»-то не литовское. Еще один «претендент» на прародительство – литовец Сирпутис и его сын Радзвилл (умер в 1444г), который в крещении получил имя «Кристиан», а свое языческое имя взял за фамилию. Поначалу Радзивиллы расплодились не на шутку – с контролем рождаемости в средние века дело обстояло неважнецки. Делилсь они аж на три ветви. Две угасли еще в 16 веке, одна позже распалась еще на две – Несвижскую и Олыцкую ветвь. Первая угасла в 1813г, вторая продолжается до сих пор. Один из современных Радзивиллов, Станислав, был женат на сестре Жаклин Кеннеди, Каролине ле Бувье. Некоторые потомки рода живут в США, некоторые – в Польше.



Герб Радзивиллов

Девиз Радзивиллы выбрали созвучный фамилии: «Нам советует Бог» («Bóg nam radzi»). В 1518г князю Николаю Третьему Радзивиллу «Амору» присвоили титул Князя Священной Римской империи. Николай Радзивилл «Рыжий» (1512-1584гг) совершил довольно необычный для Литвы поступок – он принял кальвинизм, быстро распространявшийся тогда по Западной Европе.

Известен он и тем, что был вместе со своим кузеном Николаем Радзивиллом «Черным» активным противником принятия Люблинской Унии и отстаивал государственную самостоятельность Литвы. Николай «Черный» тоже стал кальвинистом и издал знаменитую «радзивилловскую» библию. Не менее знаменита и родная сестра Николая «Рыжего» Варвара (Барбара) Радзивилл (1520-1551г).


Барбара Радзивилл на портрете работы Лукаса Кранаха Младшего


Польская актриса Анна Дымна в роли Бырбары Радзивилл

В 18 лет ее выдали замуж, а в 22 – уже овдовела. В 1547г она познакомилась с Великим князем литовским Сигизмундом-Августом. У них вспыхнул страстный роман, и вскоре парочка тайно обвенчалась. Существовало множество препятствий, как родовых, так и политических для заключения этого брака, поэтому молодожены вынуждены были вскоре после церемонии расстаться на долгие полгода.


Барбара и Сигизмунд-Август (Ян Матейко)

Сигизмунд укрыл жену в провинции, а сам отправился добывать разрешения на брак. Сохранилась трогательная лирическая переписка супругов, исполненная самых высоких нежных чувств. Судя по письмам, княгиня была высокообразованной и утонченной особой, что было не особенно присуще дамам того времени. В 1548г неожиданно умирает польский король Сигизмунд Старый, и Сигизмунд-Август по наследству получает его трон. Теперь он во всеуслышание объявляет о том, что Барбара Радзивилл – его законная супруга, и требует признать ее королевой. Сестра противников Польши была не самой желанной для польских вельмож самодержицей.

Новую королеву приняли в штыки. Особенно яростно сопротивлялась ее воцарению вдовствующая королева Бона Сфорца, мать Сигизмунда-Августа, итальянка по происхождению. Короновали Барбару лишь через два года после мужа – в 1550г. В 1551г 31-летняя королева вдруг тяжело заболевает неизвестным недугом и умирает в страшных мучениях. Все современники были единодушны в своих подозрениях – женщину отравили, и вероятнее всего, это сделала коварная свекровь.


Старая ведьма Бона Сфорца

Кстати, первая жена Сигизмунда Августа, Елизавета Австрийская, также была отравлена, и это убийство тоже приписывали матери короля. После смерти Барбары Сигизмунд был безутешен. Существует легенда, что он даже приказал чародею пану Твардовскому вызвать призрак покойной жены. Грустная история несчастных влюбленных вошла в историю благодаря множеству литературных и изобразительных произведений, посвященных их светлой любви. Барбару и Сигизмунда вспоминают до сих пор и называют «польскими Ромео и Джульеттой».




Дорога к дворцу

Не все Радзивиллы были такими тонкими и пресвященными людьми, как королева Барбара. В историю вошли характерные черты многих представителей этого рода – жизнелюбие, нахальство, шумный буйный нрав, любовь к увеселениям, обжорство и склонность к возлияниям. Кажется, не было ни одной авантюры, ни одного скандала в истории Речи Посполитой, к которой хоть косвенно, хоть «с краешка» не относились бы члены могущественного семейства. Радзивиллы известны своими грандиозными пирами, расточительными приобретениями и страстью к охоте.


Януш Радзивилл, персонаж "Потопа"

Януш Радзивилл (1616-1655) тоже хотел вывести Литву из Речи Посполитой и заключил союз со шведами, за что был отравлен, как и его дальняя родственница. Он является одним из главных персонажей «Потопа» Синкевича. Ему принадлежала «Радзивилловская летопись» - документ знаменитый (даже я использовала в своих записках иллюстрации из него). Первыми Радзивиллами-католиками стали Николай-Христофор («Сиротка») и Юрий Радзивиллы. Последний со временем даже стал епископом. Карл Станислав Радзивилл (1734-1790) описан в еще одном известном произведении – «Фаворите» Пикуля.


Карл (Кароль) Станислав Радзивилл, "пане-коханку"

Это достославный «пане-коханку» - авантюрист и весельчак, выступавший против России, примкнувший к Барской конфедерации, а после прощенный Екатериной Второй. Интересный факт связан с еще одним Радзивиллом – Домеником-Иеронимом (1786-1813г), племянником «пана-кохана» Кароля Станислова. Это тот самый князь, со смертью которого угасла Несвижская ветвь рода.


Доминик-Иероним Радзивилл

Он воевал на стороне Наполеона, за что его имения были секвестированны. Потомок, вернее «потомка», у Доминика была одна – дочь Стефания, вышедшая замуж за Людвига Витгельштейна (Льва Петровича), адъютанта Александра Первого, приятеля Пушкина и друга декабриста Пестеля. Посаженной матерью на свадьбе, проходившей в Зимнем Дворце, была сама императрица Мария Федоровна, вдова Павла.

Так вот, говорят, Доменик-Иероним свою жену Теофилию Старжевскую... выиграл в карты у ее бывшего мужа. Ну, в конце-то концов, не через Интернет же с невестами знакомиться?! Правда, более вероятно то, что Юзефу Старжевскому просто были заплачены огромные отступные за жену – 2 млн злотых (если это те злотые, которые ходили в Польше при Перестройке, то это совсем не дорого).


Теофилия Радзивилл-Старжевская в образе Геры (Срамота!)


Теофилия во в полне приличном виде, с дочерью. Дочь София выросла и стала богатейшей невестой Европы

Последнего Радзивилла, жившего в Олыке, князя Януша, еще помнят некоторые местные жители. Его вспоминают с уважением – он построил больницу для горожан, молокозавод, благодаря которому много олытчан получили рабочие места. Януш был политическим противником Пилсудского, против которого выступал открыто (его слова о деятельности Пилсудского: «Политическая деятельность, базирующаяся на том, что маршал был и будет до последней минуты фактором, возносящим судьбу Польши, такая политика — детская, смешная, абсурдная». Его даже пытались завербовать в НКВД, но он отказался.




Несколько лет он провел в сталинских лагерях, куда его отравили вместе с женой Анной. Анна из лагерей не вернулась, а вот сам Януш выжил и вернулся в Польшу по окончанию войны. Умер он в своей крохотной варшавской квартирке в 1967г. Эдмонд Радзвилл, построивший брусчатку, по которой мы въезжали в Олыку – его сын, а Станислав, который женился на сестре Жаклин – внук.



Въездные ворота

Нашла вот здесь интервью с потомками Радзивиллов, живущими в Варшаве. Муж Мацей и жена Анна – оба из Радзвиллов, хоть и из разных очень дальних ветвей. Он – потомок Николая-Христофора Радзивилла «Сиротки», она – Николая Радзивилла «Черного».



Современный Радзивилл - Маттей (Мацей) возле портрета Барбары

Очень интересное интервью! Почитайте, и узнаете, как благодаря Анне, вернее ее ДНК, обнаружили останки ее «Черного» предка, как Кеннеди крестил маленькую Радзивилл и многое другое. Цитирую:«В нашем имении Олыке жили Эдмунд и его отец Януш, перед войной он слыл крупным политиком. В 1939 году, когда пришла Красная Армия и НКВД, их арестовали.


Януш Радзивилл - последний хозяин Олыцкого замка

И офицер НКВД, видимо, желая показать демократичность советской власти, собрал всех местных жителей и прокричал: «Кто за то, чтобы князей повесить?» И ожидал, что все как один будут «за». А из большой толпы поднялись две руки - чем-то лично этим людям князья не угодили. Энкавэдэшник не знал, что делать, и со злости повесил тех двоих».


Джон Кеннеди крестит Анну Радзивилл (немногим ранее отец Анны крестил Дж. Кеннеди-младшего)

Я немного увлеклась, рассказывая о семействе Радзивиллов и совсем забыла об их бывшей собственности, лицезреть которую имею удовольствие. Замок Радзивиллов был построен в 1558г Николаем Радзивиллом. Площадь замка занимала 2,7 га, во дворце насчитывалось 365 помещений – каждый новый день в году можно было ночевать в новой комнате.


Внутренний дворик. Еще:



К воротам мы прошли через старый парк, затем через небольшой мостик. Похоже, парковые деоревья садили в бывшем крепостном рву. На одном дереве висит смешная табличка: "Лошадей не привязывать. Штраф - 25гр".

Парк красивенький, тенистый, такой, как мне нравится. И не очень загаженный! Дворей расположен совсем близко т костела. Поговаривали, что их соединяет подземный ход. Нынешний дворец вот в этом виде был построен, а вернее перестроен из замка-крепости в 1737-1755гг по приказанию Михаила Казимира "Рыбки" Радзивилла.


Михаил Казимир "Рыбка" Радзивилл - инициатор постройки нынешнего дворца

Во двор дворца можно попасть без всяких проблем, вопреки ожиданиям, вход на территорию больницы свободен. Конечно, в помещения нас никто не пустит, но погулять по скверу, разбитому во внутреннем дворе вы можете с легкостью. Постройки располагаются по периметру правильного квадрата, т.е. это четыре прямойгольныхздания, соединенные скругленными угловыми переходами. Основной корпус - трехэтажный, остальные - двухэтажные. Возле входных ворот расположен небольшой сохранившийся кусок крепостной стены. Над сквозными задними воротами возвышается надвратная колокольня.




Башня дворца

Она «щербатая» и грязноватая, но ее очертания сохранили барокковое изящество. Дворец целый, но сильно ободранный. Терракотовая побелка облупилсяь и покрылась неряшливыми потеками. В дальнем правом углу, похоже, находится стационарная котельная; об этом свидетельствуют горы угля возле входа. Бедность, вопиющая бедность... Мы немного побродили между клумбами и сделали несколько фотографий. Место грустное – не даром в старину психиатрические больницы называли «домами скорби».






Сто лет назад

Во дворе совсем безлюдно, все двери закрыты, из-за наглухо зачиненных окон слышен едва слышный унылый повторяющийся крик – позывные какой-то несчастной пациентки. Эх, разве заслужила эта грандиозная красивая постройка такую судьбу? Тут должен быть роскошный музей, где стены сверкают свежей краской, крыша – веселой черепицей, интерьеры поражают великолепием и редкими экспонатами; во дворе толпятся возбужденные туристы, скупающие пригоршнями сувениры и буклеты, стоящие в очереди, чтобы сфотографироваться на фоне знаменитой башни. Мечты, мечты...


Арка, ведущая на задний двор и луг


Вид на дворец со стороны луга

Мы прошли через ворота под башней и очутились на широком лугу. Вдали сверкнула гладь реки. Именно с этого ракурса дворец когда-то запечатлел Наполеон Орда. По бокам от дворца сохранились два округлых угловых бастиона. Когда-то дворец и центр городка были окружены мощными оборонительными стенами. Сейчас их разобрали, остались только эти башни, кусок стены на входе, о котором я уже говорила, и Луцкие ворота где-то на удалении. Левая башня сохранилась неплохо, а вот правая наполовину разрушена.


А так это видел Наполеон Орда

В нее сваливают угольные отработанные шлаки. Я сфотографировала постройки и отсюда, правда, немного мешала листва высаженных по периметру деревьев.






Мы вернулись во двор и пошли к выходу. Я заметила немолодую женщину, вытащившую из хозяйственного помещения велосипед и направляющуюся к воротам. Я спросила ее, с трудом подбирая украинские слова, сохранилось ли что-нибудь внутри. Женщина оказалась словоохотливой собеседницей. Она рассказала, что в интерьере давно ничего не осталось от княжеского убранства.


Внутренний двор


Руины оборонных стен



Позже я прочитала, что все растащили сразу после войны. Местный священник пытался спасти хотя бы часть старинной библиотеки, но не успел. Пока он искал транспортное средство для перевозки бесценных книг, библиотеку отправили в топку квартировавшие здесь красноармейцы – была зима, а топить не чем. Я не выдержала и перешла на русский - нельзя же и дальше так уродовать два языка, "заворачивая" из них невообразимую смесь! Моя собеседница совершенно на это не прореагировала. Да уж, лучше говорить на русском - на Западной Украине к этому относятся совершенно спокойно.


Древний Петропавловский костел


На старом фото


Интерьер костела на старом фото

Женщина сообщила, что ее свекровь в молодости служила горничной у Радзивиллов и вспоминала князей как добрейших порядочных людей. Помнила, как все жалели старого князя, узнавшего о смерти сына за за границей (не знаю, о ком из Радзивиллов идет речь). Женщину привело в восторг то, что мы интересуемся историей Олыки. «Дай Бог вам здоровья!» – воскликнула она. Добрая горожанка посоветовала нам взять у главного врача и отксерокопировать старую брошюру об Олыке – ее кто-то давно привез из Луцка.

К сожалению, мы не последовали ее совету, понадеявшись найти и купить путеводитель в Луцке. Естественно, потом мы ничего не нашли. Женщина привела нас к костелу Петра и Павла и посоветовала обратить внимание на Луцкие ворота на выезде из города. Здесь мы с ней и расстались. Крохотный костел находится сразу за гигантской звонницей коллегиального костела. Он построен в 1450г. Это самый старый каменный храм на Волыни. В 16 веке Николай Радзивилл «Черный» переделал костел в кальвинистскую церковь.


Юрий (Ежи) Радзивилл

В 1612г здание несколько перестроили, а чуть позже епископ Юрий Радзивилл вернул храм в лоно католической церкви. Сейчас костел действует, в нем регулярно ведутся службы, хоть мы и застали его закрытым. Построечка аккуратная, маленькая, прямо к ее забору примыкают жилые домишки и огороды. Направляясь к выезду, я осмотрела еще один храм, православный. Это Сретенская церковь 1784г, тоже действующая. Церковь весьма непривычной формы, с замысловатыми куполами и ярко-желтой деревянной звонницей.






Церковь Сретения...



...и ее забавная колокольня


Церковь Сретения 100 лет назад

Это типичный образец Волынской школы позднего классицизма. Мне она понравилась. Еще в Олыке есть деревянная Троицкая церковь 1886г. Она не показалась мне необычной.А провожали нас из города Луцкие ворота. Оказывается, это была та самая странная постройка на въезде в город.

Это еще один «осколок» крепостной стены. Интересно, что «Луцкие» ворота смотрят в сторону Ровно. Раньше ворота были сквозными, теперь один из входов заложили стеной и устроили здесь магазин. На пороге сидят несколько молодых горожан с бутылками пива в руках.


Луцкие ворота


Пиво и на рекламном плакате, прилепленном к стене. Заметив нас с фотоаппаратами, один из парней, рисуясь перед товарищами, замахал руками и закричал: «Не снимайте, я сегодня не в форме». Остальные заржали. Интересно, они знают, возле какого строения они выпивают?
Tags: Бона Сфорца, Волынь, Олыка, Радзивиллы, дворцы, коллегиум, костелы, храмы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments