Когда бывалым туристам задают вопрос: «А бывали ли вы в Ялте?», в ответ обычно слышат: «О! Конечно! Там еще такая набережная...». А что, кроме этого, вы еще знаете об этом небольшом, но знаменитом городке? Ах, еще там есть гостиница «Ялта», похожая на корабль? И дельфинарий? И еще – Приморский парк, как и во всех прибрежных городах? И дорого все очень? И это – все?! Хорошо, я вам расскажу о том, что узнала сама только этим летом. Ялте я посвятила четвертый день крымских путешествий. Добираться сюда из Партенита, где я отдыхаю с родителями и сыном в санатории, недолго; минут 30 на маршрутке – и
вы на автостанции. Отсюда на набережную можно добраться на другой маршрутке или троллейбусом. Они в Ялте старые, пыльные и очень медленные; в Киеве вы таких уже давно не увидите. Как и во всем Крыму, здесь издревле жили тавры. В районе Старой Ялты, вокруг Поликуровского (Поликурова) холма были обнаружены их своеобразные захоронения, «каменные ящики». Первые письменные упоминания, как сообщают Брокгауз и Эфрон, встречаются еще 1154г веке у нубийского географа Аль-Эдризия, который называет поселение Ялитой. Считается,что название происходит от греческого «ялос» - «берег». Существует легенда, что Ялту основали мореплаватели, терпящие бедствие. Много дней они, заблудившись,носились по морю, исчерпав запасы пищи и выпив почти всю воду. Наконец, измученные люди увидели в дымке долгожданный далекий берег, и дозорный на мачте закричал: «Ялос! Ялос!».
Как и на всем побережье, в раннем средневековье здесь жили греки. Поселение находилось в восточной части современной Ялты у подножья Поликурова холма, на мысе святого Иоанна. Мыс это еще назывался Монастырским или, по-татарски, Кильсе-Бурун. Считают, что одно из небольших селеньиц, вошедших
позднее в более крупное, тогда называлось Поликур, название сохранилось за холмом. Еще одна деревня находилась в районе нынешнего кинотеатра «Спартак», называлась она Фарфора, и еще одна – Дерекой – на месте кинотеатра «Октябрь», а ближе к горам – Ай-Василь, сейчас Васильевка. Нынешний главный курортный город побережья тогда был совсем небольшим поселением, вернее, скоплением соседствующих поселений, не имеющих не стратегического, не торгового значения, как, к примеру, Алустон, Сугдея или Партенит, здесь не было крепости или крупного порта. После греков в средневековье земли эти, как и
соседние, принадлежали княжеству Феодоро, потом Генуэзцам, потом туркам. В 16-18 веках Джалита, или Галита, или Ялита, (а еще Каллита, Гиалита и Эталита) представляла собой крохотную деревушку греков-рыбаков, периодически разоряемую турками. В год присоединения Крыма к России (1783) здесь было всего 13 домиков да военный редут, построенный в 1771г солдатами Суворова. Позже, в 80-х годах 18 века тут уже была деревянная церквушка. Новый губернатор Новороссии, назначенный в 1823г, граф-англоман Михаил Семенович Воронцов всерьез взялся за побережье. Довольно быстро селение разрослось, правда, отсутствие
дорог тормозило этот процесс. Вскоре все земли вокруг Ялты были раскуплены частными лицами, и город
уже не мог расти вширь. В 1837г провели дорогу от Ялты и Алушты до Симферополя.
В том же году Крым посетил император Николай Палк… ах, простите, Первый в большой компании вельмож. Царь прибыл морем из Одессы. С его визитом в Ялту связана история возникновения названия первой (и единственной на тот час) улицы. Когда Воронцов с супругой Елизаветой Ксаверьевной и свитой «выгуливали» императора с толпой его придворных по этой самой улице, Николай вежливо спросил,
изображая любопытство, как называется это чудное место для плизира, какое имя дали улице. По ней вся компаний прогулялась к еще пахнущему краской храму Иоанна Златоуста. Вопрос царя привел всех в замешательство; все растерялись – название-то пока не дали, а один из находчивых чиновников, глянув на прелестную супругу Воронцова, выпалил: «Елизаветинская». Не разочаровывать же государя, да и имя симпатичное. Название за улицей закрепилось до Великой отечественной войны, потом ей присвоили имя Игнатенко, председателя ялтинского военно-революционного комитета. В рассекреченных
архивах, говорят, есть документы, указывающие, что этот Игнатенко участвовал в расстрелах крымских татар и раненых офицеров, находящихся на излечении в госпиталях. Понятно, что враги революции, но все же не хорошо как-то… Может, вернули бы старое название под шумок?... Сама Ялта после революции тоже была переименована в Красноармейск – можете себе представить?! К счастью, идиотское название продержалось всего год. Николая же во время его монаршего визита угостили щедрым завтраком – макаронами по-итальянски, на котором он давал рекомендации по планированию новых улиц. То ли разомлев от сытной трапезы, то ли попав под чары милейшей Елизаветы Ксаверевны (ей, к слову, тогда уже было 45 годков), то ли и впрямь местечко ему понравилось, да только пожаловал тогда государь Ялте статус города. По его приезду в столицу сенат издал указ: «Приняв во внимание особенное местное положение южного берега полуострова Таврического, быстрое возрастание там населения и приметное между жителями распространение промышленности, признали мы за благо, для устранения неудобств, происходящих от накопления дел в присутственных местах уезда Симферопольского, учредить в Таврической губернии новый уезд… из части
Симферопольского уезда… составить новый уезд под названием Ялтинского, переименовав местечко Ялты городом…». В том же 1837 году в Ялте побывал поэт Жуковский, который описывал набережную, как пустынную прибрежную полосу с единственным
зданием – таможней, перестроенной из мечети (здание старой таможни снесли в 1980г). Уже в 1843 году Ялтинская набережная имела более презентабельный вид, кроме Елизаветинской улицы с 30 домами в городе существовало уже парочку
других. Создан был план застройки, которому следовали строго, не то, что сейчас. В 1848г построили еще одну дорогу – Ялта-Севастополь. Набережная с таможней ранее располагалась на месте нынешней улицы Рузвельта, там, где расположен сейчас морской вокзал и Клуб моряков; та набережная, которую знаем мы (имени Ленина), строилась горазда позже. Первая же набережная долго была просто разровненной полосой берега, прямо к которой причаливали суда. Потом ее засадили каштанами и дали название – Бульварная. Еще позже ее по проекту Бертье-Делагарда приподняли и укрепили, соорудили металлические поручни, а в 1861г сделали двухступенчатой. В конце 19 века по проекту все того же Бертье-Делагарда, инженера и
историка, был построен Ялтинский каменный мол, который и сейчас защищает восточную часть берега от волн. Оконечность мола увенчана симпатичным маяком. Настоящий расцвет города начался в 1860-х годах, когда в Ялте начала строиться первая резиденция российского царя. Резиденцию назвали «Ореанда». Супруга императора Николая Первого Александра Федоровна отличалась весьма слабым
здоровьем. Пишут, у нее была болезнь сердца, мучающая ее с 1830 года до самой смерти в 1860 году.
Возможно, у царицы был ревматический порок сердца. Из-за болезни императрицы царская семья вела довольно закрытый сдержанный образ жизни, хотя в молодости Александра Федоровна очень любила балы. Больная много времени проводила за
границей, однако как раз в 30-х годах 19 века доктором Боткиным были изучены
целебные свойства отечественного курорта – Крыма, и царь подарил жене большой надел земли близ Ялты, чтобы она могла здесь построить резиденцию по своему
вкусу. Александра Федоровна имела тесные контакты с немецким двором, да и не мудрено – ведь принцесса Фридерика Терезия Шарлота Вильгельмина, как звали царицу до замужества, была родом из Германии. А в Берлине как раз очень модным
был архитектор, скульптор и художник Карл Фридрих Шинкель, построивший в главных городах Германии немало дворцов и церквей. Поначалу он был большим поклонником неоготики, чуть позже его стиль смягчился и приобрел черты
«романтического историзма». Вот ему и поручено было разработать проект нового дворца. Похоже, у немца была буйная фантазия. Он создал очень подробный проект со множеством чертежей и эскизов, включающий как внешний декор, так и интерьеры. По его плану, огромный каменный дворец в духе античности должен был возвышаться над пропастью, поражая воображение фундаментальностью и величием. Царице проект, конечно, понравился, но мечте талантливого немца не суждено было
осуществиться по низменной житейской причине – стоило бы это чудо уйму деньжищ около миллиона рублей серебром, а царская семья была довольно бережлива. Сам мастер умер в 1841г, так и не выполнив заказ. Следующий проект разработал
другой немец – Андрей Иванович Штакеншнейдер. Этого архитектора можно с уверенностью назвать царским зодчим: он построил Мариинский дворец в Санкт-Петербурге, дворец Белосельских-Белозерских, Николаевский дворец, павильоны на Царицыном и
Ольгинском острове и много-много чего другого. Он тоже был большим поклонником античности и позднего классицизма.
Учитывая пожелания заказчиков, он создал более скромный, но не менее прекрасный дворец на берегу Черного моря. Это здание было преимущественно деревянным, занимало в 4,5 раза меньше площадь, чем когда-то планировал Шинкель, и строился
немного в другом месте. Постройка его началась в 1842 г, а к середине 19 века была закончена; окончательная отделка дополнительных помещений была завершена в 1852г. Сам Штакеншнейдер побывал на месте строительства трижды – первый раз
осмотрел участок, два других раза контролировал стройку и разбивку парка.
Непосредственно строительством руководил Карл Иванович Элишман. Парк создавали лучшие садовники, приглашенные из Алупки, Ливадии и Никитского ботанического сада. Все хозяйственные постройки были стилизованы под греческие храмы,
окрестности украшало несколько беседок и пергол. Царская семья отдыхала здесь полтора месяца в год окончания постройки. Александре Федоровне очень понравилась Ореанда, но радовалась она своей новенькой «дачке» совсем недолго: через три года, в 1855 году скончался ее царственный супруг, и она никогда больше не возвращалась в Крым. К несчастью, прекрасная постройка сгорела в 1881г. Остались только некоторые небольшие здания и широкая лестница из местного известняка, да еще знаменитая «Царская беседка», висящая над кручей. Руины простояли некоторое время, зарастая плющом, а потом их разобрали.
Правда, это был не обычный самовольный «демонтаж» селянами из соседних деревень, укрепляющих кладкой исторических построек свои сараи и амбары. Камням ореандовского имения повезло больше: из них сложили церковь. Ее можно видеть и
сейчас, это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Когда-то ее украшали росписи итальянца Сальвиати, сейчас остался только орнамент в парусах и куполе (церковь я не видела, только читала о ней). Сохранилось и название места, где так
недолго, как мираж, простоял призрачный античный дворец. Имя «Ореанда» сейчас носит новая дорогая гостиница, построенная на этом месте. Еще не закончилось строительство царского дворца в Ореанде, как в Крым потянулась аристократия и богатые
промышленники. Стало модным поправлять здоровье на Крымском побережье. В 1861 году здесь впервые отдыхал Александр Второй. Александр Третий стал строить здесь еще один дворец – Массандровский. В это время вокруг Ялты уже было
выстроено множество частных вилл, гостиниц, пансионов и лечебниц. Первое санаторное учреждение - Чукуларская климатическая станция, была построена в Крыму еще в 1887г. В конце 19 века лечиться в Ялту ехали не только богатые; к примеру, много недель здесь провела Леся Украинка, больная
туберкулезом, а Антон Павлович Чехов, страдающий той же болезнью, и вовсе прикупил здесь домик. Когда к власти пришли Советы, они поступили достаточно рационально – очень быстро
национализировали брошенные дворцы (а не брошенные очистили) и сделали Крым всесоюзной здравницей. В 1940г возле Ялты насчитывалось 42 здравницы на 5, 5 тысяч отдыхающих. Готовясь к написанию этих заметок, я изучила всю доступную мне информацию о Ялте. Один малоизвестный факт меня поразил и ужаснул. В 1920 году, когда власть на полуострове окончательно
захватили большевики, в Ялте почти год происходили массовые расстрелы. Предполагают, что в течении года здесь было казнено несколько десятков тысяч людей. Среди них было множество тех, кто сдался в руки новых властей добровольно. Трудно представить, что под этим благословенным морем на берегу ласкового моря еще менее ста лет творились такие злодеяния.
А я выхожу из маршрутки на Ялтинской автостанции, той, что рядом с троллейбусным вокзалом. В Крыму
находится самая длинная в Европе загородная троллейбусная трасса, открытая в 1961г и связывающая Ялту и Симферополь. В Симферополь мне пока рановато, я туда отправляюсь только завтра. А сейчас – вперед, знакомиться заново с красавицей Ялтой!
Ну, конечно же, я здесь уже была неоднократно: и подплывала в 1986г к морскому вокзалу на катере «Саманта Смит», и обедала однажды в ресторане на набережной, и перекусывала блинами в забегаловке под канатной дорогой, и прогуливалась приморским парком, и попивала с друзьями коньяк на берегу возле
гостиницы «Ялта-Интурист», кутаясь в плед и любуясь зимним морем. Один раз я жила в этой самой гостинице, два других раза – в «Леванте», бывала тут и с экскурсиями, и «своим ходом», видела Ялту во все
четыре сезона. Такой привычной и знакомой она мне виделась, а оказалось, я ее совсем не знаю. А вы?
Купив на автобусной станции путеводитель, я спросила продавца дорогу к Поликурову холму и пересела на троллейбус. Едет допотопное средство передвижения, смахивающее на пожилого вылинявшего жука, очень медленно. Улица тянется вдоль «речки-вонючки» со смешным названием «Дерекойка Быстрая», закованной в добротное бетонное «русло», здесь почти всегда заторы. Ах, как же времени жалко! Доехала почти до набережной, потом пошла пешком: мимо базара, мимо высокого казенного здания «совкового» образца, вверх, вверх, узкой улочкой. Церковь Иоанна Златоуста, которую когда-то было видно практически с
любой точки города, оказалось не так легко найти. Холм густо застроен частными домами, множество извитых улочек в 90% случаев из 100 приведут вас к запертой калитке, «аборигены», как обычно, «путаются в
показаниях». Наконец, после 40-минутных скитаний между крышами домов показались позолоченные купола церкви. «Осмотреть» ее вблизи никак не получится, можно только «глянуть одним глазом»: площадка, на которой стоит храм, такая узкая, что смотреть на верхушку 45-метровой колокольни можно, только высоко закинув голову. Фотографии получатся соответственные. Церковь так плотно обступили дома и заборы, что отойти подальше и сделать нормальный снимок невозможно.
Напомню, что церковь была одной из первых построек города, ее проектировал вместе с Алуштинской
церковью Всех Крымских святых одесский итальянец Георгий Иванович Торричелли по приказу
Михаила Семеновича Воронцова. Построили ее в 1837 году. Освятили храм за день до приезда в город императора. Строили церковь из пиленных известковых блоков, венчали ее пять шатровых куполов. Трехъярусная колокольня долго служила градостроительным и навигационным ориентиром города, ее издалека было видно с моря, занесена была колокольня во все лоции. Вокруг храма располагался погост – небольшое кладбище, остатки которого, говорят, можно видеть и теперь – я не
увидела. В 80-х годах 19 века церковь несколько реконструировали, этой работой руководил Николай Петрович Краснов. Он увеличил храм и изменил его планировку: все купольное пространство было сведено в один купол византийского стиля, покрытый голубой масляной краской. Достроили при этом и часовенку, и школу. Средства
на эти работы пожертвовал Ялтинский городской голова Андрей Львович Врангель и жительница города Юлия Ивановна Базанова. В 1941 году творение Краснова погибло при артобстрелах и бомбежках, сохранилась только колокольня. В 1950-х
окончательно разобрали неряшливые руины, оставив только колокольню, служащую маяком. В 1994-1998г была произведена реконструкция храма. Проект возглавила архитектор Александра Валерьевна Перова. Она обнаружила в архиве Воронцовых в
Алупкинском дворце чертежи первоначальной церкви, начертанные Торричелли. По ним святыня была воссоздана в точности. Вот такое чудесное творение в маленьком кипарисовом скверике… Спасибо вам, Михаил Семенович, Георгий Иванович, Николай Петрович, Андрей Львович и Александра Валерьевна! И совсем не «спасибо» тому, кто выстроил на Поликуровом
холме огромную безобразную гостиницу, уродующую исторический облик города и отвлекающую внимание от изящной колокольни храма Иоанна Златоуста.
Продолжение ЗДЕСЬ
